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几场秋雨劈头盖脸地一浇后，秋色已浓得如墨画。更令人惊喜的是，在这秋风送爽丹桂飘香之际，那一只只肉肥黄多的螃蟹也爬上了餐桌。秋风起蟹脚痒，菊花开闻蟹香。

秋收时节，渔人用新稻草绕成碗口粗的绳子，称为蟹索，把蟹索盘成塔状，里面用烟火熏黑，河蟹顺水而下遇到烟索，害怕烟火味，便沿索向岸边爬行，在岸的一边设好扳罾，张网以待。秋夜捕蟹的渔火灿若星空，成为水乡特有的一道夜景，清晨的集市，也是弥漫着一股蟹腥味儿。

烹蟹的方法有多种，清蒸、红烧、油焖，都让人吃得口舌生香，欲拒还迎。吃螃蟹最讲究的非上海人莫属，往往备有精巧的小钳小剪，虽然看似工序繁琐，可吃起螃蟹来却是得心应手。据说有好事者甚至能将吃剩的蟹壳拼凑成一只完整的蟹。

硬币大小的螃蟹涮干净后，与绍兴黄酒、食盐、花椒、生姜等一起放入瓶中密封腌渍，隔一打开瓶子，一股醉人的香味扑面而来。此时的蟹黄已不再是金黄，而是紫黑色，微微地泛着金光。吃时少了熟蟹的那种粉味，更显得清爽。醉蟹的蟹肉更嫩更滑，放入嘴中，淡淡酒香中有一种浓浓的甘鲜，让人觉得无比鲜美。

稻香桂熟捕蟹时。因有了螃蟹，那冷瑟的深秋也变得生动起来。

螃蟹素来是佐酒吟诗的佳物。皮日休的“未游沧海早知名，有骨还从肉上生。莫道无心畏雷电，海龙王处也横行。”最秒是字里行间未着一个蟹字，却写尽蟹的神态、习性。酒仙李白也是嗜蟹之徒，“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”满足之态跃然纸上。陆放翁更是蟹的知音，“蟹肥暂擘馋涎堕，酒绿初倾老眼明。”持蟹狂饮，不醉，反倒清明。